Del esplendor palaciego a la clausura: visita al Real Monasterio de Santa Clara de Tordesillas

Asomado a la vega del Duero, en un enclave estratégico que ha marcado el devenir político de Castilla durante siglos, el Real Monasterio de Santa Clara de Tordesillas representa un caso excepcional dentro del catálogo de Reales Sitios españoles.

¡Si lo conoces, sabrás por qué lo digo!

Mientras que la memoria popular asocia inmediatamente a Tordesillas con la firma del tratado que dividió el Nuevo Mundo en 1494 o con el confinamiento de la reina Juana I, este recinto custodiado por la orden de las Clarisas encierra una importancia artística e histórica de primer orden que a menudo pasa desapercibida.

Construido a mediados del siglo XIV sobre las bases de una antigua fortaleza militar, el edificio nació con vocación de palacio regio.

Las crónicas de la época y las investigaciones patrimoniales confirman que Alfonso XI inició las obras, pero fue el reinado de Pedro I el que dejó la impronta decisiva que hoy contemplamos: un recinto palacial decorado por artesanos musulmanes que dominaban la técnica del estuco, la madera labrada y la azulejería.

Su conversión en monasterio en 1363 no destruyó este legado civil, sino que lo preservó bajo los muros de la clausura monástica hasta nuestros días.

Poder visitarlo hoy es todo un privilegio. ¡Te lo recomiendo un montón!

Un poquito de contexto

Para entender qué hace tan increíble la visita a Santa Clara, lo primero que tienes que hacer es olvidarte por un momento de que estás en un edificio religioso.

Si pudiéramos viajar en el tiempo a mediados del siglo XIV, en este espacio no se respiraría el silencio de la clausura.

¡Al contrario! Escucharías el ajetreo de la guardia real y a los nobles de la Corona de Castilla.

Y es que, querido lector, este recinto no se levantó para la oración, sino para el descanso, el lujo y la propaganda política de la monarquía.

Su historia arranca exactamente hacia el año 1340.

El rey Alfonso XI de Castilla acababa de lograr una victoria decisiva contra los ejércitos benimerines — la dinastía bereber que dominó el morte de África tras la caída del Imperio almohade — en la famosa Batalla del Salado.

Para conmemorar el triunfo y afianzar la presencia de la corona en un punto tan estratégico como Tordesillas — que ya era un punto clave de control del Duero –, ordenó construir un palacio de recreo.

Para ello aprovechó los cimientos de una antigua fortaleza militar que pertenecía a un noble local.

Sin embargo, Alfonso XI nunca vio su palacio terminado. En 1350, la peste negra se cruzó en su camino mientras sitiaba Gibraltar y el monarca falleció a causa de la epidemia.

Fue su hijo y sucesor, Pedro I de Castilla (a quien la historia apodó según a quién preguntes como «el Cruel» o «el Justiciero»), quien tomó el relevo con una visión muchísimo más ambiciosa.

A Pedro I le fascinaba el refinamiento, la higiene y la estética de los reinos hispanomusulmanes, algo que ya había dejado claro en las reformas del Real Alcázar de Sevilla.

Para su nuevo palacio tordesillano no escatimó en gastos: mandó traer a los mejores alarifes, carpinteros y maestros de la yesería mudéjar procedente de los talleres de Toledo y de las zonas fronterizas con el Reino nazarí de Granada.

Aquellos artesanos convirtieron el edificio en una auténtica maravilla andalusí levantada en pleno corazón de la meseta castellana.

Vistieron los muros con filigranas de estuco, diseñaron patios con arcos lobulados y de herradura, tallaron frisos con inscripciones epigráficas en árabe que entrelazaban frases de alabanza a Dios con vítores al propio rey Pedro…

¡Un sueño!

Pero la gran joya del palacio civil fue la construcción de unos baños privados o hammam.

Y aquí de nuevo hay que situarse en el siglo XIV: disponer de un recinto cerrado con salas de baño de vapor a distintas temperaturas (fría, templada y caliente) era el equivalente medieval al máximo lujo imaginable.

Mientras buena parte de la Europa medieval daba la espalda a la cultura del agua (en todos los sentidos), el rey de Castilla disfrutaba en Tordesillas de un complejo como este.

Sin embargo, el destino del palacio dio un giro radical debido a las luchas internas por el trono.

La sangrienta guerra civil entre Pedro I y su hermanastro, Enrique de Trastámara, sumada a tragedias familiares como la muerte prematura de la joven infanta María (hija del rey y de María de Padilla), llevó a la familia real a cambiar el rumbo del edificio.

Cumpliendo la última voluntad de su padre para buscar la salvación espiritual del linaje, otra de las hijas del rey, la infanta Beatriz de Castilla, formalizó en 1363 la donación de todo el complejo a la orden de las clarisas.

Pero como te puedes imaginar, convertir una residencia de recreo y fiesta en un convento de clausura no fue tarea sencilla.

¡Las religiosas tuvieron que adaptar los espacios con bastante ingenio!

El grandioso salón de recepción del palacio, donde el rey recibía a los embajadores y celebraba audiencias, reconfiguró sus muros para convertirse en la nave principal de la iglesia del monasterio.

Por su parte, las alcobas reales y los salones de descanso se dividieron para albergar el refectorio, la sala capitular y las celdas de las monjas.

Más tarde, entre los siglos XV y XVIII, se fueron añadiendo elementos de otros estilos para adaptarse a las necesidades del convento, como la Capilla de los Saldaña de estilo gótico o el gran coro.

Y aquí llega la mayor paradoja de esta historia: fue precisamente la clausura lo que salvó al palacio de la ruina.

Al permanecer herméticamente cerrado al exterior durante más de 600 años y mantener un uso continuo, el edificio quedó congelado en el tiempo.

Se libró de las guerras, de los saqueos y de las reformas agresivas que destruyeron otros palacios medievales de la época.

Las monjas clarisas protegieron sin saberlo un tesoro arquitectónico único que hoy, bajo la gestión de Patrimonio Nacional, podemos admirar casi tal y como lo contemplaron los reyes de Castilla hace casi siete siglos.

Que verás en la visita

Si algo sorprende al entrar en este monasterio es que no hay dos estancias iguales.

Lo que empezó siendo el palacio de recreo de un rey castellano terminó convertido en un laberinto de arte muy sorprendente.

Desde estancias privadas que se libraron por poco de la ruina hasta capillas góticas cargadas de leyendas, aquí tienes un pequeño resumen de algunos lugares (¡no todos!) que te vas a encontrar en él.

¡Para ir abriendo boca!

La Capilla Dorada: el origen de todo

Tras traspasar el Patio Árabe, la primera gran parada del recorrido es la Capilla Dorada.

Este espacio, que en su origen funcionó probablemente como oratorio o sala de audiencias, tiene un valor incalculable: es el único vestigio que se conserva en pie del palacio primigenio mandado levantar por Alfonso XI.

Y antes de que me preguntes por qué «dorada» si no hay ni rastro de dorado, te diré que, originalmente, su cúpula si lo fue.

Claustro, antecoro y la Capilla de los Saldaña

Avanzando por el recinto y atravesando estancias de la vida monástica como el antiguo refectorio y el claustro del Patio del Vergel, se alcanza la zona del antecoro y el coro largo.

Este último espacio es fascinante porque sirvió como iglesia provisional para las monjas hasta que se concluyó la consagración del templo definitivo en el siglo XV.

En este entorno destaca la Capilla de los Saldaña, o Capilla de San Juan Bautista.

Mandada construir por Fernán López de Saldaña, contador mayor del rey Juan II de Castilla, esta capilla funeraria está considerada uno de los primeros y más brillantes ejemplos del gótico flamígero en tierras castellanas.

Además, alberga uno de los conjuntos escultóricos góticos más importantes de la época y conserva un magnífico retablo flamenco cuyas pinturas se atribuyen a Nicolás Francés.

El presbiterio y la armadura mudéjar

Al salir a la nave de la iglesia, todas las miradas se dirigen inevitablemente hacia el altar mayor.

El presbiterio está cubierto por una de las joyas absolutas del arte mudéjar castellano: una espléndida armadura de madera de cinco paños y fondo ochavado, una verdadera obra maestra de la carpintería.

Si te fijas en el arrocabe — la franja de madera que remata la parte alta de la pared –, verás que se articula mediante arquerías de mocárabes que enmarcan 43 pinturas de santos sobre tabla.

Estas pinturas están atribuidas también a Nicolás Francés, el mismo autor del retablo de la Capilla de los Saldaña.

¿No es precioso?

Los baños árabes

Ubicados en la parte oriental del conjunto, justo detrás de la iglesia, se esconden los antiguos baños árabes.

Este complejo sigue a la perfección el esquema tradicional de tres estancias del hammam:

• El cuarto frío, que hacía las veces de vestuario.
• El cuarto templado o tepidarium.
• El cuarto caliente, destinado a los baños de vapor.

Las salas están cubiertas con bóvedas de cañón sustentadas por columnas y arcos de herradura.

Para iluminar el ambiente y permitir la evacuación de los vapores, las bóvedas están perforadas por tragaluces con forma de estrella de ocho puntas, creando la misma atmósfera penumbrosa y sugerente que vivió aquí la realeza siglo XIV.

Información práctica

Al ser un monumento protegido por Patrimonio Nacional que combina el recorrido turístico con la vida de clausura de las monjas, los pases son reducidos y los horarios tienen sus particularidades.

Por eso aquí te cuento todo lo que necesitas saber para organizar tu visita.

¿Cómo llegar?

El monasterio se encuentra en pleno casco histórico de Tordesillas, concretamente en la calle Alonso Castillo Solórzano, situado sobre una terraza natural asomada al río Duero.

La opción más directa y cómoda para llegar en coche desde Madrid (185 kilómetros o dos horas) o Valladolid (33k o media hora) es a través de la A-6.

Si prefieres viajar en transporte público, puedes combinar las líneas de autobús de largo recorrido o los trenes Regional Express y de Larga Distancia que conectan la estación madrileña de Chamartín con Valladolid, tomando allí el enlace directo en autobús hasta la estación de Tordesillas.

Horarios y tarifas

El monasterio abre de martes a sábado de 10:00 a 14:00 y de 16:00 a 18:30 y los domingos y festivos de 10:30 a 15:00.

Las visitas guiadas duran aproximadamente una hora e incluyen pases de mañana y tarde (habitualmente a las 10:15, 12:00 y 16:15 según el día de la semana.

El recinto permanece cerrado todos los lunes y los días 1 y 6 de enero, 3 de abril, 1 de mayo, y 24, 25 y 31 de diciembre.

La tarifa general de la visita es de 9€.

Tienen acceso gratuito los menores de 5 años, desempleados, docentes en activo, guías oficiales, miembros de ICOM/ICOMOS, familias numerosas y personas con discapacidad del 33% o superior junto a su acompañante.

Además, se puede entrar gratis el 18 de mayo, el 12 de octubre y las tardes de los miércoles y jueves de 16:00 a 18:30 para ciudadanos de la UE e Iberoamérica (pases gratuitos disponibles únicamente en taquilla física).

Ah, y por cierto, si las entradas online están agotadas, en la taquilla del monumento siempre venden un cupo presencial cada día hasta completar el aforo.

Y ahora dime, ¿conocías este rincón secreto de Tordesillas o te ha sorprendido tanto como a mí descubrir su pasado palaciego? ¡Te leo en comentarios!