Paredes y techos de museo: así es la Casita del Príncipe de El Escorial

Hay lugares que te cambian por completo la percepción de un destino, y eso es exactamente lo que pasa con la Casita del Príncipe (o la Casita de Abajo, como la conocen los locales).

Mientras la mayoría de los que visitan San Lorenzo de El Escorial y El Escorial — que son pueblos vecinos — se queda en las dimensiones colosales del Real Monasterio, yo he preferido desviarme un poco para visitar este lugar tan mágico.

¡Y te recomiendo que hagas exactamente lo mismo!

Este pabellón de recreo, concebido para las tardes de música y meriendas de la realeza, conserva hoy su decoración original en unas condiciones óptimas. Es increíble, de verdad.

La visita guiada a su interior dura apenas media hora, pero te aseguro que guarda tanta belleza por metro cuadrado que no decepciona ni un poquito.

¿Te vienes?

Un poco de historia: el «capricho» de Carlos IV

Nos vamos de viaje ahora al último tercio del siglo XVIII.

La Corte española se mudaba cada otoño a San Lorenzo de El Escorial. Pero la vida en el Monasterio era sosa, fría y estaba gobernada por un protocolo tan rígido que resultaba asfixiante.

Y con semejante panorama, ¿quién no querría tener un lugar al que «huir»‘?

Por eso crearon un escondite a 10 minutos de allí.

En 1771, el rey Carlos III le encargó al gran arquitecto neoclásico Juan de Villanueva el diseño de un pabellón de recreo para su hijo, el entonces Príncipe de Asturias y el futuro Carlos IV.

Quería un espacio exclusivo para evadirse, cultivar sus aficiones y organizar meriendas y tardes de música con sus amigos más cercanos.

De hecho, hay un detalle de la Casita del Príncipe que a mí me parece fascinante: el edificio no tiene dormitorios.

Al igual que la Casita del Príncipe de El Pardo o la Casa del Labrador en Aranjuez, este palacete se concibió como un «casino de recreo».

La familia real venía a pasar la tarde, a comer platos del gusto de los príncipes y a disfrutar de la naturaleza.

Y ojo, que no solo devoraban viandas tradicionales españolas… Los cocineros reales preparaban aquí desde repostería fina hasta platos internacionales que estaban de moda en las cortes europeas, como las menestras de brócoli «a la napolitana».

Eso sí, al caer la noche, todo el mundo volvía a dormir al Real Monasterio.

Por cierto, si la fachada principal de la Casita te resulta extrañamente familiar, no es una coincidencia.

Villanueva diseñó inicialmente un bloque rectangular — un «cuadrilongo» — en puro estilo neoclásico, inspirado en los tratados de villas de campo del inglés Robert Morris.

Pero el espacio se les quedó pequeño muy pronto. Entre 1781 y 1783, el propio arquitecto la amplió añadiendo un ala posterior en forma de T para albergar un gran salón de banquetes y una sala ovalada.

Como curiosidad, a Villanueva le tocó hacer encaje de bolillos con esta reforma y para aprovechar materiales, cogió las dos columnas de la fachada trasera original y las plantó en el nuevo porche del jardín.

Esto provocó algunas «chapuzas» arquitectónicas que hoy hacen gracia a los expertos: al levantar el nuevo salón, tuvieron que tapiar por completo la ventana central del piso de arriba porque la estructura del tejado la tapaba, y un antiguo pórtico exterior acabó convertido en un pasillo interno bastante oscuro.

Aun así, el resultado fue magistral.

Los expertos e historiadores de arte coinciden en que las soluciones arquitectónicas, la geometría y las proporciones que Villanueva utilizó en este palacete escurialense fueron el «ensayo general» que luego aplicaría en su obra maestra absoluta: el edificio del Museo del Prado en Madrid.

Ahora ya sí, ¿verdad?

Pues sí, técnicamente, estás paseando por el hermano menor (y en miniatura) de una de las pinacotecas más importantes del mundo.

Y la comparación no es solo arquitectónica. Don Carlos era un coleccionista empedernido de arte y llegó a colgar en estas paredes cerca de 500 cuadros, apretados unos contra otros con cordones de seda.

Para que nadie de la Corte se los quitara, mandaba pintar en el reverso de los lienzos las iniciales P. N. S. (Príncipe Nuestro Señor).

Aunque hoy las grandes joyas — como la Concepción de El Escorial de Murillo, el Nacimiento de Barocci o los espectaculares bodegones de Luis Meléndez — están en el Museo del Prado, dar un paseo por aquí te permite imaginar lo que era el gabinete privado de un auténtico connaisseur del siglo XVIII.

Qué verás en el interior

Cruzar el umbral de la Casita del Príncipe es como meterse dentro de una caja de bombones de la realeza: todo es exquisito, delicado y está concentrado en muy poco espacio.

Olvídate de la sobriedad granítica del Monasterio, porque aquí dentro mandan el color, las texturas y una gran atención al detalle que roza la obsesión.

Por fortuna para ti y para mi, Patrimonio Nacional ha sabido conservar las estancias prácticamente igual que cuando Carlos IV y María Luisa de Parma se sentaban aquí a escuchar música.

Y lo primero que te va a llamar la atención es que aquí las paredes no se pintaban: se vestían.

Vas a pasar por habitaciones vestidas con sedas francesas traídas de Lyon — diseñadas por el famosísimo adornista Jean-Démosthène Dugourc e importadas a través de la firma de Camille Pernon — y paneles bordados a mano en los propios talleres de la corte en Madrid.

¡Es increíble cómo han aguantado el paso del tiempo!

Lo segundo son los techos, que te van a obligar a andar con la cabeza levantada toda la visita. ¡Te va a acabar doliendo el cuello, hazme caso!

Pintores de la corte como Mariano Salvador Maella, Vicente Gómez o su discípulo Manuel Pérez dejaron unos frescos espectaculares con una marcada influencia pompeyana y etrusca, imitando los grutescos que se acababan de descubrir en las ruinas de Herculano y en la Domus Aurea de Roma.

Pero lo que de verdad te va a hacer dudar de tu propia vista son los estucos.

Hay salas decoradas por maestros como Juan Bautista Ferroni o José Ginés con un estilo tan perfecto que jurarías que las molduras y los relieves son de mármol de verdad.

Pues no: es yeso pulido y pintado a mano con una maestría que hoy no parece humana.

Aunque cada rincón te va a dejar con la boca abierta, quédate con estos nombres durante la visita guiada:

• El Salón Grande (o Comedor). Aquí destaca su techo suntuoso de estucos y, sobre todo, la descomunal Mesa de Columnas. Fue diseñada por el ebanista José López y estaba pensada exclusivamente para lucir el dessert, una vajilla decorativa de gala de piedras duras y bronces que era el centro de atención de los banquetes.

• La Sala Ovalada (o del Café). Una delicia neoclásica donde las paredes se curvan y albergan cuatro hornacinas con bustos romanos de mármol auténtico.

• La Sala de Japelli. Esta te va a fascinar por sus pinturas ilusionistas. El pintor Luis Japelli creó unas perspectivas arquitectónicas en las paredes tan bien hechas que engañan por completo al ojo, haciéndote creer que la habitación continúa más allá

Y si pudiésemos subir a la segunda planta (que no se visita, por ahora), lo haríamos por la Escalera de Jaspe, flanqueada por cuadros enormes de Maella sobre batallas de la Reconquista.

Aquí la locura por el lujo sube de nivel con los «Gabinetes de Maderas Finas»:

• La Sala del Sofá, que es una máquina del tiempo. Conserva intacta su fisonomía de 1788, con unas sedas de Lyon que juegan con el efecto visual de parecer paños movidos por el viento.

• La Sala de Marfiles, que custodia una colección de 40 relieves de marfil tallados con una finura milimétrica, que reproducen las pinturas arqueológicas de Pompeya.

• La Sala de Bordados. Un minúsculo gabinete de apenas ocho metros cuadrados, pero sus paredes están cubiertas por 33 pequeños cuadros bordados al matiz en seda y oro por el bordador de cámara Juan López de Robredo. Requirieron miles de horas de trabajo artesanal y costaron la friolera de 538.554 reales de la época.

• La Sala de Porcelanas, donde las paredes están revestidas con 224 placas de porcelana en biscuit (porcelana blanca sin esmaltar) fabricadas en la Real Fábrica del Buen Retiro. Imitaban la famosísima moda inglesa de la factoría Wedgwood, con relieves blancos de estilo clásico sobre fondos azul celeste.

¿Y por qué te cuento esto si no lo puedes ver? Porque igual lo lees por ahí, te haces ilusiones y luego te decepcionas al no poder verlo.

¡A mí me pasó un poco eso!

Bonus track: el proyecto secreto que nunca fue

Para terminar con el interior, te cuento un secreto que casi nadie sabe cuando visita la Casita.

En 1786, el decorador francés Jean-Démosthène Dugourc le presentó al príncipe un proyecto absolutamente delirante y vanguardista para cambiar tres de las salas del piso de arriba.

Si se hubiera aprobado, hoy el palacete sería muy diferente.

Dugourc quería crear una Sala Egipcia abriendo un lucernario en el techo para tener luz cenital, con paredes inclinadas en talud llenas de jeroglíficos y esfinges; una Galería Etrusca, pintada por completo en tonos negros y rojos imitando los vasos cerámicos de la antigüedad; y un Gabinete Chinesco, repleto de dragones, aves exóticas y techos lacados en verde, azul y oro.

¡Prf! ¡Habría sido un pasote!

Al final, el proyecto se quedó en el papel — seguramente porque era demasiado atrevido para la época –, pero sirve para demostrar que la Casita del Príncipe no era un simple palacete de campo: era el laboratorio donde el futuro rey experimentaba con las fantasías y las tendencias decorativas más locas de Europa.

Un rincón que, como bien dijo un viajero de la época, era el «feliz presagio» del arte que estaba por llegar a España.

Los jardines: el salón exterior de Villanueva

Si el interior de la Casita del Príncipe te ha parecido una fantasía, espera a salir a sus jardines, porque aquí el diseño de Juan de Villanueva vuelve a demostrar por qué era un genio.

Olvídate de la idea de un jardín salvaje donde la naturaleza crece a su aire.

En pleno siglo XVIII, la moda dictaba que el jardín debía ser una extensión de la propia arquitectura, una especie de «salón al aire libre».

Por eso, Villanueva organizó el terreno que rodea la casa en varias terrazas escalonadas, aprovechando la pendiente natural que baja hacia el pueblo, y las conectó mediante rampas y escalinatas de granito que te guían en un paseo súper fotogénico.

El diseño se divide en dos zonas muy diferenciadas que merece la pena recorrer tranquilamente:

• El Jardín de Arriba (o del Príncipe). Es el que da la bienvenida a la fachada principal de la casa. Aquí manda la simetría más absoluta del neoclasicismo, con parterres geométricos rodeados por setos de boj meticulosamente recortados. En el centro de este eje destaca una preciosa fuente de granito y mármol que refresca el ambiente en los días calurosos de verano. Pasear por aquí te hace sentir, literalmente, dentro de una corte ilustrada.

• El Jardín de Abajo (y el gran estanque). Al rodear el edificio hacia la zona que se amplió en la segunda fase, el paisaje cambia. Aquí la gran estrella es un enorme estanque rectangular que Villanueva diseñó para dar un desahogo visual al nuevo gran salón. En su época, este estanque no solo servía para reflejar la silueta de la casa, sino que estaba pensado para el disfrute de la familia real, que navegaba en pequeñas falúas o barquitas de recreo mientras los músicos tocaban desde la orilla.

Por cierto, a Carlos IV le entusiasmaba la botánica, una de las ciencias de moda de la Ilustración.

Por eso, el jardín no solo se llenó de árboles frutales para abastecer las famosas meriendas de la Casita, sino también de especies exóticas traídas de expediciones científicas por todo el mundo, como majestuosas secuoyas, abetos y cedros que hoy, siglos después, se han convertido en árboles gigantescos que dan una sombra increíble.

De hecho, a los príncipes les gustaba tanto este entorno que muchas de esas meriendas y conciertos de tarde no se hacían dentro del palacete, sino directamente en los cenadores del jardín, rodeados de flores y del sonido del agua de las fuentes.

¡Idílico!

Información práctica

¿Qué? ¿Ya te he convencido para que no te quedes solo con la foto de rigor en el Monasterio? ¡Perfecto!

Para que tu visita sea perfecta y no te lleves sorpresas de última hora, aquí tienes toda la información de utilidad que necesitas para planificar tu visita.

¿Cómo llegar?

Ya has llegado al pueblo, tienes el Real Monasterio frente a ti y te preguntas: ¿y ahora por dónde se va a la Casita?

Es sencillísimo, pero tiene truco según el transporte que hayas elegido, porque el recinto tiene dos entradas:

• Si vienes en autobús desde la Estación de Autobuses: al bajarte, camina hacia el Real Monasterio por la calle Juan de Toledo. Cuando llegues a la gran plaza empedrada (la Lonja), sitúate de espaldas a la fachada principal del monasterio. Verás una calle que baja en línea recta llamada calle Rey. Solo tienes que seguirla todo recto hacia abajo durante unos 10 minutos. Cruzarás el arco de la antigua valla histórica y entrarás directamente por el acceso superior de los jardines, justo donde se encuentra la fachada principal del palacete. ¡No tiene pérdida!

• Si vienes en tren desde la Estación de Cercanías: esta opción es perfecta porque la estación te deja a los pies de la finca. Al salir de la estación, cruza la calle y verás inmediatamente la entrada inferior de los jardines (el Paseo de Carlos III). Desde aquí, la visita empieza al revés: vas a ir subiendo paseando entre los árboles centenarios, bordeando el gran estanque, hasta dar con la Casita en la parte alta. ¡Un paseo precioso!

• Si vienes en coche, lo ideal es que vayas directo a la zona de la estación de tren (Paseo de Carlos III) o a la Avenida de los Reyes Católicos. En los alrededores de la estación suele ser mucho más fácil encontrar aparcamiento gratuito. Dejas el coche ahí y entras cómodamente por el acceso inferior de los jardines que te comentaba arriba.

Un apunte para caminantes: Si estás visitando el REAL Monasterio y decides ir andando a la Casita, calcula que son unos 10-15 minutos de paseo cuesta abajo.

Eso sí, ¡guárdate un poco de energía para la subida de vuelta al pueblo después de la visita!

Horarios y tarifas

A diferencia del Real Monasterio, que tiene un ritmo de apertura mucho más continuo, la Casita del Príncipe funciona con un formato bastante más exclusivo.

Como el interior solo se puede descubrir formando parte de una visita guiada en español — que dura una media hora y tiene un aforo muy limitado –, Patrimonio Nacional mide los días y las horas al milímetro.

Si tienes pensado ir durante los meses de verano, es decir, de abril a septiembre, el palacete abre los viernes, sábados y festivos desde las 12:00 hasta las 19:00.

En cambio, si prefieres hacer la escapada en la temporada de invierno, que va de octubre a marzo, el horario se reduce a los sábados y los días festivos, abriendo desde las 10:00 hasta las 15:00.

Un detalle importantísimo que debes tener en cuenta es que la taquilla y el último pase de acceso cierran siempre una hora antes del cierre definitivo de la casa, así que no vayas con el tiempo justo.

En cuanto al bolsillo, la entrada general cuesta 8€ e incluye el recorrido con el guía por dentro del palacete.

Lo más cómodo es que compres las entradas online a través de la web oficial de Patrimonio Nacional, aunque también puedes adquirirlas allí mismo en un dispensador automático.

Eso sí, ten en cuenta que en este último el pago es estrictamente con tarjeta de crédito.

Por cierto, si tu plan es simplemente disfrutar del entorno, estás de suerte, porque el acceso a los jardines exteriores, para pasear entre los setos de boj y contemplar el estanque, es completamente libre y gratuito durante las horas en que el recinto permanece abierto.

La Casita cierra el 1 de enero, el 1 de mayo y los días 24, 25 y 31 de diciembre.

Y ahora te toca a ti: ¿te ha sorprendido este hermano menor del Museo del Prado? Cuéntame si te han entrado ganas de visitarlo o cuál ha sido tu rincón favorito del artículo.

¡Nos vemos en los comentarios y no te olvides de compartir este post!