Guía rápida para visitar la Iglesia de San Plácido, cumbre del Barroco madrileño

Hubo un tiempo en que las paredes de este convento custodiaron el célebre Cristo cruzificado de Velázquez, antes de que este pasara a las salas del Museo del Prado.

Sin embargo, la Iglesia del Monasterio de las Benedictinas de San Plácido no ha perdido ni un ápice de su mística original. Y si no la conoces, esta es tu señal para hacerlo.

Mientras en el exterior se ve claramente la sobriedad característica del ladrillo y el granito del Madrid de los Austrias, cruzar su puerta es otro rollo.

No por nada este templo sigue siendo un referente artístico de primer orden que sobrevive casi intacto desde su fundación en 1623.

Si buscas entender mejor la esencia del Barroco madrileño — esa mezcla de austeridad exterior y explosión de detalles en el interior — sin las aglomeraciones de las grandes pinacotecas, este es tu lugar.

¿Me acompañas en este recorrido?

Historia y leyendas: el enigma tras la clausura

Ay, si las piedras de San Plácido hablaran… ¡Seguro que no solo susurrarían oraciones!

La historia de este convento — sí, a pesar de llamarse «monasterio» es un convento, al estar dentro de la ciudad — está ligada a algunos de los episodios más oscuros y controvertidos de la corte de Felipe IV. Para entender la mística de este lugar, hay que conocer los relatos que lo marcaron para siempre.

Y para estoy yo aquí, para contártelos todos. Pero antes, un poco de contexto, ¿no?

Hablemos del origen

Para entender San Plácido, debemos viajar a la década de 1620. Madrid era entonces el corazón de un imperio global, pero también una ciudad de callejuelas estrechas y misteriosas.

En este escenario, la figura de Jerónimo de Villanueva emerge como el motor principal de la fundación de este convento.

Pero Villanueva no era un hombre cualquiera. Como protonotario — vaya palabro, ¿eh? — de Aragón y mano derecha del Conde-Duque de Olivares, ocupaba una de las posiciones más influyentes en la corte de Felipe IV.

Su decisión de fundar un convento de monjas benedictinas en unos terrenos de su propiedad — en la actual calle de San Roque — es un claro un reflejo de la ambición y el estatus que la aristocracia de la época proyectaba a través del mecenazgo religioso.

Si tenías dinero, fundabas un convento, un hospital, un colegio… Lo que fuera, pero algo fundabas.

Y la construcción del conjunto fue encomendada ni más ni menos que a Fray Lorenzo de San Nicolás, cuya intervención eleva a San Plácido a otro nivel.

Fray Lorenzo, que además de monje agustino recoleto era uno de los teóricos más brillantes de su tiempo, plasmó en esta obra los principios que más tarde recogería en su influyente tratado sobre el arte de la arquitectura.

El templo se diseñó siguiendo un modelo de sobriedad exterior que, como ya te comentaba antes, hoy define el carácter del Madrid de los Austrias y oculta la suntuosidad que tú y yo vamos a encontrar en el interior.

Es especialmente relevante el diseño de su planta y su cúpula, ya que sirvió como «conejillo de Indias» para soluciones estructurales que se replicarían más tarde en iglesias de toda la Península.

¡Se convirtió en el estándar de elegancia y funcionalidad del barroco madrileño-!

Desde el momento en que la primera piedra fue colocada, el convento quedó estrechamente vinculado a la Corona.

El rey Felipe IV mostró un interés inusual por esta fundación, otorgándole una protección especial.

Esta cercanía al rey, sumada a la influencia de Villanueva y el Conde-Duque, dotó al convento de una riqueza artística y un poder económico extraordinario, pero también lo convirtió en un terreno peligroso para las luchas políticas.

A diferencia de otros edificios religiosos de Madrid que sufrieron traslados o destrucciones durante el siglo XIX, el conjunto de San Plácido ha logrado mantenerse tal cual en su ubicación original.

De este modo, hoy puedes pasear por el mismo espacio que frecuentaron los validos y monarcas del Siglo de Oro. ¿No te parece emocionante?

Y vayamos con lo misterioso…

No se puede hablar de este lugar sin mencionar todos esos relatos que, durante siglos, han alimentado el mito de un convento marcado por lo sobrenatural y la intriga política.

El episodio más perturbador comenzó apenas cinco años después de su inauguración, en 1628, cuando estalló el famoso proceso de las «monjas endemoniadas» de San Plácido.

Según las crónicas de la época y la propia Inquisición, la priora Teresa de Valle de la Cerda y otras 25 monjas comenzaron a mostrar signos de una supuesta posesión diabólica que incluía visiones proféticas y comportamientos que escandalizaron a toda la ciudad.

¡Con lo que era Madrid, en aquella época!

Todo el lío empezó con una novicia que, de la noche a la mañana, empezó a comportarse de una forma que dejó a las demás monjas heladas.

Imagina la escena: una chica joven que debería estar en absoluto recogimiento empieza a gritar, a retorcerse y a hacer gestos obscenos que no tenían nada que ver con la vida religiosa.

El confesor del convento, un tal fray Juan Francisco García Calderón, se asustó tanto que no tardó en decir que el diablo andaba suelto por los pasillos de la clausura.

Lo que vino después parece sacado de un guion de cine.

Intentaron hacerle un exorcismo de urgencia a la chica, pero en lugar de arreglarlo, la cosa se contagió como la pólvora. Al final, 25 monjas más empezaron a actuar igual. ¡Locura colectiva!

Se dice que casi todas las mujeres que vivían allí — menos cuatro que se libraron — estaban, supuestamente, poseídas por seres infernales que las agredían y las obligaban a hacer cosas impensables.

Claro, el escándalo saltó los muros y llegó directo al despacho del Inquisidor General, Diego de Arce de Reynoso. Y aquí es donde la historia se pone turbia de verdad.

Tras un proceso larguísimo que terminó en 1631, se descubrió que el «Maligno» quizás tenía un nombre más humano. El confesor, tras pasar por el tormento, acabó confesando que se había aprovechado de su situación para cometer actos pecaminosos con las monjas.

Al final, a él le cayó cadena perpetua y a la priora la mandaron al destierro.

Para que no quedara ni rastro de aquello, el Santo Oficio separó a todas las monjas y las mandó a distintos conventos por toda España.

Fue la única forma que encontraron de poner fin a uno de los episodios más oscuros y extraños que ha vivido Madrid.

Pero eso no es todo, querido lector…

A este clima de misterio se suma la leyenda del Reloj de San Plácido, un objeto bastante temido por los madrileños de la época. ¡Te la cuento!

La historia comienza una noche de julio de 1624, cuando dos figuras encapuchadas cruzaron la actual calle de San Roque.

Eran Felipe IV y su confidente, quienes, llave en mano, lograron infiltrarse en el convento. El rey, obsesionado con una joven religiosa llamada Margarita, había decidido escalar sus muros para cortejarla.

Al verse sorprendida en su celda, Margarita no cedió y logró frenar al monarca con una promesa: si le concedía tres días de tregua, al cuarto lo recibiría con alegría.

El rey aceptó, contando las horas para poder dar rienda suelta a su amor.

Sin embargo, cuando regresó la cuarta noche, ¡se encontró con una escena de pesadilla! Los claustros estaban iluminados por cirios y el aire vibraba con el canto del De Profundis.

Al llegar al coro, cubierto de luto, Felipe IV descubrió el cuerpo de Margarita sobre un túmulo, pálida y rodeada de flores. Había muerto.

Felipe, roto por la culpa, cayó de rodillas suplicando un perdón que Margarita ya no podía escuchar.

Lo que él nunca supo es que todo había sido un audaz engaño.

Para salvar a su hermana de las garras reales, la comunidad entera simuló su fallecimiento y entierro con una puesta en escena impecable.

Al día siguiente, un rey hundido en la tristeza recibió una petición de las monjas: necesitaban un reloj para la torre.

Felipe IV, en memoria de su amor perdido, ordenó crear una pieza única: un reloj cuyas campanas, al dar las horas, doblaran siempre por la muerte de una religiosa.

Se decía que este reloj no marcaba el paso de las horas para los vivos, sino que sus campanadas lúgubres tenían la propiedad de anunciar la muerte de algún miembro de la familia real o de la propia comunidad religiosa.

El sonido era, al parecer, tan estremecedor y certero en sus vaticinios que el mismo Felipe IV, abrumado por la superstición, ordenó que el mecanismo fuera silenciado para siempre. ¡Y por eso ya no está por ningún lado!

Ah, y este engaño de las monjas no solo salvó a Sor Margarita, sino que también cambió la historia del arte para siempre.

La leyenda también dice que el rey, atormentado por su (ahora sabemos que «supuesta») muerte, buscó una forma de purgar su pecado y mostrar su arrepentimiento.

Como penitencia, Felipe IV encargó a su pintor de cámara, Diego Velázquez, la creación de un Cristo crucificado de una belleza y serenidad sobrecogedoras.

Así nació el Cristo de San Plácido, una obra maestra concebida originalmente para colgar en este convento y que hoy encontrarás en el Museo del Prado.

Si quieres ver una copia, la podrás ver a través de una reja en la capilla trasera de la iglesia.

Qué ver en su interior

Ya te he dicho que si el exterior de San Plácido es la sencillez del Madrid de los Austrias, su interior es una explosión de talento.

Aquí tienes los puntos clave que no puedes pasar por alto en tu visita:

La arquitectura de Fray Lorenzo de San Nicolás

Fíjate bien en la estructura de la iglesia.

Es un ejemplo perfecto de planta de cruz latina con una sola nave, diseñada para que toda la atención se dirija al altar.

Lo más impresionante es su cúpula encamonada — una estructura de madera y yeso, típica de Madrid por ser más ligera y barata que la piedra –, que crea el efecto de ser más alta, algo súper sorprendente para el reducido tamaño del edificio.

El Retablo Mayor y la huella de Claudio Coello

El reclamo más claro de la iglesia es su retablo barroco.

Está presidido por «La Anunciación» de Claudio Coello, una pintura llena de movimiento y color que demuestra por qué Coello fue el último gran maestro del Siglo de Oro.

Ver esta obra en el lugar para el que fue pintada — no suele ser lo normal, ya lo sabemos –, con la luz natural incidiendo sobre ella, es una experiencia muy chuli.

Y fíjate en las figuras, con esas flores de colores… ¡Una preciosidad!

Los frescos de la cúpula: el cielo en la tierra

Las pinturas que decoran la cúpula y las pechinas — los triángulos que sostienen el anillo de la cúpula — son obra de Francisco Rizi y Claudio Coello.

Representan a diferentes santos y escenas celestiales con un realismo que parece que las figuras van a saltar al vacío en cualquier momento.

Es, posiblemente, uno de los conjuntos de pintura mural más importantes de la capital.

La Capilla del Sepulcro

Para muchos, este es el rincón más especial.

Es una pequeña capilla lateral dedicada al entierro de Cristo.

El nivel de detalle de las tallas y la atmósfera de recogimiento de esta sala es casi abrumadora. Es el lugar perfecto para entender esa obsesión por la emoción y el realismo que refleja tan bien el estilo barroco.

Información práctica

Al tratarse de un espacio gestionado por manos privadas — por la Hermandad del Refugio y Piedad de Madrid –, conviene conocer bien sus reglas de acceso para no llevarse sorpresas.

Recuerda que la parte que se puede conocer es la iglesia del monasterio y que el resto está cerrado al público.

Aquí te dejo toda la información importante que necesitas saber para poder visitarla.

¿Cómo llegar?

El convento se encuentra en la calle de San Roque número 9, en pleno barrio de Universidad, más conocido como Malasaña.

Aunque el centro de Madrid se recorre de maravilla a pie, si vienes de más lejos, la mejor opción es el metro. Las estaciones más cercanas son Noviciado (línea 2), Tribunal (líneas 1 y 10) y Callao (líneas 3 y 5).

Todas te dejan a menos de cinco o siete minutos caminando por las pintorescas calles del barrio.

Si lo que te apetece es llegar en autobús, las líneas 001 — el bus gratuito que cruza el centro –, 1, 2, 3, 46, 74 y 146 tienen paradas muy próximas en la calle San Bernardo o en la Gran Vía.

Horarios y tarifas

La Iglesia de San Plácido abre de martes a sábado de 10:30 a 14:00 y de 15:00 a 17:30 y los domingos de 13:00 a 16:00. El último acceso se permite siempre 30 minutos antes del cierre.

En cuanto a las entradas, tienes varias opciones:

• Entrada combinada (12 €), que incluye la visita a San Plácido y a la espectacular San Antonio de los Alemanes, ambas con audioguía incluida.

• Ruta «Tría Aúrea» (19,50 €). Incluye San Plácido, San Antonio de los Alemanes y el Monasterio de las Comendadoras de Santiago, también con audioguía.

• Visitas guiadas (10 €). Si prefieres que un experto te cuente cada detalle, hay visitas para grupos — mínimo 10 personas — de martes a sábado a las 12:00. Para estas, es necesario reservar previamente por correo electrónico.

¡Y ya estaría! Puedes comprar las entradas a través de su web oficial o directamente en la entrada de la iglesia al llegar.

Mi recomendación personal es que aproveches alguna de las entradas combinadas. ¡Te va a encantar el recorrido!

Pero antes de que te vayas a preparar tu ruta, me encantaría saber tu opinión: ¿conocías la historia de las «monjas endemoniadas» o eres de los que prefiere no saber estas cosas?

¿Hay algún otro rincón secreto de Madrid que te haya robado el corazón últimamente?

¡Te leo en los comentarios!